Filtro Canister Caseiro.

Os meus também são assim, a verdade é que alguns fabricantes não reconhecem a sequência de filtragem como sendo mecânica, química e biológica, para muitos fabricantes a ordem dos fatores não altera o resultado. Errados não estão, usamos essa sequência apenas para poupar a manutenção nas mídias biológicas, pois a carga orgânica acabaria entupindo as mesmas e teriamos que fazer uma limpeza semanalmente nas mesmas, por isso usamos uma sequência contrária ao do fabricante.

É verdade Lucas, isso acaba confundindo muita gente. Concordo com o objetivo de manter a filtragem mecânica no primeiro estágio, seria um saco ter que limpar as mídias toda semana, sem contar que mataria metade da biologia...

Se "limpar" de forma correta não ter perda alguma amigo, é só mantê-las submersa para a oxigenação e lavar com a própria água do aquário para que a colônia não tenha contato com Cloro/Cloramina (de água de torneira) e não morra de choque térmico.

Mas fazer isso toda semana é meio chato mesmo, por isso usamos essa aequência de filtragem.

Salve pessoal… Meu nome é Rubens sou novato aqui. Estou no esquema do fvm epretendo fazer um aquario completo com móvel e tudo! Mas vamos la por partes…
Tenho ainda, depois de ler quase 98 páginas do forum sobre o canister, algumas dúvidas:
O aquario que eu estou projetando tem as seguintes dimensões 150x60x50(essse último valor é a altura), plantado com peixes. A flora e fauna não defini ainda, mas de antemão sei que vai ser densamente plantado. Terá dois canister (fvm da primeira página deste fórum) ligados em sequencia. O primeiro com cerca de 35cm .sequência abaixo:
Saída da água
perlon
purigen
Perlon
Argla expandida (cerca de 15cm para a primeira filtragem)
Entrada da água

E o segundo com cerca de 70cm com:
Saída da água
Perlon
Argila expandida(filtragem biológica)
Perlon
Entrada da água

Volume total bruto do aquário: 450L. Para um aquário assim eu pensei inicialmente somente uma bomba Submersa Sarlobetter 1000 L/h em um dos canisters para não movimentar muito a água e não perder CO2 (mesmo com a flauta)Mas acho que será pouca coisa… O que acham? Coloco duas(uma em cada canister)? Meu esquema está bom?
E quanto a coluna de água da bomba.. vai em servir?
Entre um canister e outro tera o filtro UV (pode ser assim?)
Obrigadão pessoal pela atenção !
esqueci de mencionar canister de 150mm

Amigo, acho legal usar argila pra economizar um pouco nas ceramicas mas não fique dependente somente da argila não, ou você pode ter problêmas! uma ótima ceramica que eu te recomendo é a HOPPAR 1l custa 30 reais aqui em brasilia e trata 200l compre 4l e sua filtragem estara muito boa, ai sobrando espaço adicione a argila pra reforçar a colonização das bactérias.
Lembre-se que o filtro é o coração do aquario.
Se eu entendi vai ser no total 2000l as bombas correto? se você pretente te especies de pouca exigência e que não suje muito como os kinguios ou oscars, acho que está de bom tamanho. Mas se pretende ter peixes mais exigentes tenha pelomenos uma bomba com 1500l/h e uma com 1000l/h totalizando os 2500. Ai sim vai ficar show

wellington muito obrigado pela resposta, mas uma dúvida: e quanto ao co2 nao movimentaria muito a água essas duas bombas? meu medo é perder co2... rs

Cara não se preocupe muito com isso. 2500l/h contando com as midias vai cair pra 2000 facil, então temos uma filtragem de 5x o volume do seu aquario, 5x ta legal.
Colocando as flautas de retorno a +- 4 dedos da superficie da água seu aquario vai estar bem oxigênado. Mas e o co2? bom, a perca não vai ser muito significativa aponto de ser prejudicial. Vai depender da quantidade de bolhar/segundo que você vai injetar, vai depender muito se você pretende deixar o co2 24h/dia ( eu uso 24hrs por dia)
Enfim, o que você deve ter em mente é o seguinte:
no meu aquario de 90l eu injeto +- 1,5b/s mas somente metade disso é dissolvido ate chegar na superficie, o resto se perde na atmosfera. Em aquarios grandes como o seu é ALTAMENTE RECOMENDADO o uso de reatores de co2 que permitem um aproveitamento de 100% do co2 injetado, isso faz com que o co2 esteja sempre presente em boa quantidade e a perca na superficie da água não é significativa aponto de ser prejudicial.
Mas e se por ex, a perca de co2 for grande? paciência, a filtragem tem que ser essa!! você pode simplesmetne injetar uma quantidade maior de co2 pra compensar e tudo fica certo!

Desculpe o texto grande rsrs

Já adianto também que com essa altura na coluna d'água pode vir a ter dificuldades em manter plantas muito exigentes como carpetes por exemplo, ou pode optar por espécies low-tec em que por menos que dissolva CO2 será suficiente, como será o substrato? como colocará as camadas e com quantos cm cada uma? também acho que esses canisters estarão de bom tamanho, e aconselho fortemente que utilize midias de alta porosidade nesses filtros, é um investimento compensador.

[]s

outra coisa sobre o co2, vi no se outro topico que pretende usar garrafada, então pode deixar 24hrs por dia que não tem problemas pois os 2 canister se encarregaram de oxigenar muito bem sua água.

wellingtong e wladimyr muitissimo obrigado! sanaram minhas duvidas!!! e segue a pesquisa para um aquario todo no estilo fvm! rs

FVM é bom e quem agradece é seu bolso.

E como ajuda, um Canister industrializado mesmo custa os olhos da cara e eu pefiro ficar com os meus kkkkkkk.

Abrçs!

Boa tarde. Me ajudou muito as dicas.
Muito grato.
Vou entrar de cabeça nesse fórum, e seguir as dicas passo a passo antes de por os peixes.
Vou incomodar vcs um pouco ainda.
Grande Abraço.

Não é incomodo nenhum amigo, fique a vontade para contar conosco!

[]s

Estamos aqui pra isso hehe

Vany escreveu:

Olá pessoal!

Muitos admiradores do aquarismo acabam desistindo de montar um aquário ao se deparar com os altos preços de alguns equipamentos. O filtro que é considerado o pulmão do aquário não pode ser desprezado. Filtros industrializados por serem pequenos precisam de mídias especiais que garantam sua eficiência, dificultando o uso de mídias alternativas que só se equiparam em maiores quantidades.

E no intuito de facilitar o ingresso de mais pessoas no fascinante mundo da aquariofilia, a Equipe AquaPeixes (AQP) disponibiliza o passo a passo de um filtro que tem grande capacidade para mídias e uma aparência razoável quando comparado com filtros industrializados.



Detalhe do filtro já instalado.

Lista de material para o filtro:

Tubo de 100 mm (Bombas até 650 L/h) ou 150 mm (Até 2000 L/h).
2. Caps conforme a escolha (100 ou 150 mm)
1. Tampa de ralo (100 ou 150 mm)
1. Bomba respectiva.
1. Metro tubo marrom ¾”.
1. Metro tubo marrom ½”.
2. Cotovelos ½” 45 graus.
1. Luva ½”.
1. Registro esférico.
2. Metros de mangueira de ½” ou 5/8”.

4. Cotovelos 1/2" 90 graus. (Para as bengalas de sucção e retorno)
1. Divisor de ar ou válvula.
3. Presilhas de pressão (Tubo 100 mm). 4. presilhas (Tubo 150 mm). Fecho rápido lojas de ferragens.
20. Parafusos com porcas (5 mm de comprimento)
Arame galvanizado (para aumentar o alcance dos grampos das presilhas).
Lixas 80, 100 e 220 (2 de cada).
Tinta spray
Borracha pra fazer a vedação (Câmera de pneu, pisos de borracha e etc.).

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1º. Parte:

Corte o tubo do tamanho desejado... Neste caso, foi usado tubo 100mm, com 30cm de altura e tem 2,5 litros de volume interno. Após o termino, o filtro terá 45m de altura, levando em conta o espaço oculpado pelo registro.
O corte precisa ser reto e plano, uma serra de bancada é recomendado, mas é possível fazer com uma serra de mão, tracejando com lápis em torno do tubo, depois ir serrando aos poucos em cima do traço até abrir uma canaleta e termine de serrar.
A borda do tubo tem que estar totalmente plana, para isso use as lixas começando com a mais grossa sobre uma superfície plana de preferência vidro/espelho. Lixe vigorosamente até acertar a borda. Faça teste com um papel fino, que não pode passar por entre a borda. Verifique o prumo do tubo, use algum objeto que seja reto. No caso, foi usado uma lata de thiner. O tubo não deve ficar inclinado.
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2º. Parte:

Outra parte muito importante da montagem é esta; pois quem já montou filtro usando esses tubos sabe da dificuldade de abrir. Mas para resolver o problema, a ideia é a seguinte: Reduzir a espessura da borda do tubo usando as lixas. E para garantir que o encaixe fique ainda mais fácil, lixe também, as laterais do interior de um dos caps.
Para saber o quanto lixar; com um lápis, circule o tubo a 2cm da borda e com a lixa nº 100 vá lixando até que o risco desapareça. Repita por 10 vezes.

Lixe o interior do cap pra que não tenha que afinar demais a borda do tubo, use a mesma dica e medida de 2 cm. Depois que o cap encaixar e desencaixar facilmente com uma só mão, finalize com lixa 220.

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3º. Parte:

Agora com 2º cap (não precisa lixar) e as presilhas em mãos, divida a circunferência do cap com uma fita métrica, pela quantidade de presilhas (3 ou 4 quatro respectivamente) e faça as marcações dos furos dos parafusos. Use uma broca ligeiramente mais fina que os parafusos. Aperte bem os parafusos, passe super cola (cola PVC não adere em metal) na cabeça e na porca (lado interno do cap) do parafuso, garantindo assim, maior firmeza das presilhas.

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4º. Parte:

Pegue o 2º cap em que as presilhas foram fixadas já com a cola seca, o tubo devidamente plano, reto e no prumo.

Passe um pouco de cola PVC no interior do cap e encaixe a parte que não foi lixada do tubo no cap (use seu peso corporal com o cap apoiado no chão), verifique se o tubo desceu até encostar no fundo do cap. Passe cola nas laterais esternas entre o tubo e cap.

Enquanto aguarda a cola secar, fixe as abas das presilhas no 1º cap, divida a circunferência do cap pela quantidade de presilha (3 ou 4 quatro respectivamente) e faça as marcações dos furos dos parafusos, use uma broca ligeiramente mais fina que os parafusos. A cada marcação que fizer, confira o alinhamento entre a aba e a presilha.

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5º. Parte:

Marque um conjunto (Aba e presilha) com o nº1 para servir de referencia e montar a tampa sempre na mesma posição, pois à distância entre as presilhas e as abas podem ficar diferentes.
Corte um pedaço do arame e molde um grampo entre a aba e a presilha enrolando-o no grampo original. Não deixe muito tencionado, apenas deixe firme para que sobre espaço pro anel de vedação.

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6º. Parte:

Para o anel de vedação, faça um circulo usando um compasso e régua. A abertura é a metade do diâmetro do tubo.
Recorte o anel com uma tesoura e teste se está encaixando perfeitamente no fundo do cap. Caso contrário, recorte outro.

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7º. Parte:

Agora com o anel já recortado, use-o como referência na marcação para o furo da entrada de água.
Com a serra, corte as duas extremidades da luva 1/2" (Usei um cotovelo que tinha sobrando), para se ter dois anéis que servirão de apoio na colagem do cano e do cotovelo.
Se não tiver em mãos uma broca de 1/2", faça vários furos dentro e ao redor da marcação, improvise uma lixa circular, enrolando uma lixa em umas das brocas e prendendo com arame.
Lixe com cuidado e teste o diâmetro do furo com o cano de 1/2". É melhor que o cano fique bem apertado ao entrar no furo.

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8º. Parte:

Corte um cano de 1/2" com 10cm e encaixe um dos anéis que foram retirados da luva, com espaço suficiente para o encaixe do cotevelo.
Passe cola em cima do anel e encaixe-os no furo do cap. Aguarde um minuto e passe cola no cano na parte de cima do cap, posicione o cotovelo ( Para melhor colagem, lixe as extremidades do cotovelo) na direção desejada e pressione bem.

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9º. Parte:

Para a marcação do furo de saída, use a bomba como referência. Garantindo assim, que depois seja possível conectá-la sem que encoste nas laterais do cap.
Proceda com as dicas anteriores. Use um cano de 3cm, para que a bomba ocupe o mínimo de espaço dentro do filtro.

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10º. Parte:

Corte o cano de 3/4" 5mm menor que a altura do filtro. Neste caso, o cano ficou com 29,5cm.
Faça a marcação do furo que será feito no ralo. Faça também um chanfro no cano, para que a água possa fluir livremente por baixo do ralo. Garantindo que a água seja distribuída uniformemente por entre as mídias filtrantes.

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11º. Parte:

Para garantir que toda a água passe através dos elementos filtrantes e não retorne pelo espaço entre o cano de 1/2" e o 3/4". Recorte mais um anel , ou dois, vai depender da precisão do corte do cano de 3/4". Deixe as bordas desses canos planas. Para isso, use as lixas.

Para comferir se realmete vedou, basta enxer o filtro com água, virá-lo ao contrário e tapar a saida com a mão. Verifique, se estiver saindo água pela entrada, mais um anel será necessário.

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12º. Parte:

Antes de furar o cap pra colocar a bomba, corte o fio e faça testes em algum pedaço de tubo que sobrou, pois o furo no cap tem que ser preciso, se não, terá que tapá-lo e fazer outro.
Existem dois tipos de fios usados nas bombas, com capa redonda e capa chata. O redondo é muito simples, apenas faça o furo menor que a bitola do fio e usando algum tipo lubrificante(óleo, manteiga, etc.) para facilitar que fio deslize por entre o furo. A própria pressão da capa do fio fará a vedação.
Para a capa achatada, é necessário ter mais atenção... Com uma broca também mais fina que o fio, faça o furo e force a broca para o lado aos poucos e vá testando com o fio. O fio precisa entrar bem apertado no furo.
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13º. Parte:

Agora que o fio está passado... A bomba precisa ser fixada na saída do filtro. Aqui, duas mangueiras foram usadas, uma de 1/2" e outra de 1/4". Pedaços foram encaixados na saída da bomba e na saída do filtro.
Já com a bomba fixada. Emende os fios e passe um pouco de super cola em torno do fio.
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14º. Parte:

Para as conexões das mangueiras, podem ser usados diversas formas, com bicos roscáveis, engate rápido, etc., todos com perda de vazão por ter suas estremidades afuniladas.

Neste caso, para evitar a perda de vazão, a mangueira foi aquecida em água fervente e pedaços de cano (6cm) foram entroduzidos nas estremidades.

Agora monte as bengalas de acordo com o tipo de aquário, com peixes grandes, pequenos ou alevinos.

Por se tratar de um sistema de baixa pressão. Não precisa colar as conexões.

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15º. Parte:

Faça o teste com água. Deixe as bengalas o mais alto possível e veja se há vazamentos, pois este é momneto de corrigir. Deixe de um dia pro outro e vá observando.

Passando no teste... Escolha as cores...

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16º. Parte:

Este registro ou válvula de ar, serve pra tirar todo o ar de dentro do filtro, pois ao enxé-lo, a água ficará ao nível da entrada da bomba. E como todos sabem... A bomba em regime de trabalho precisa estar totalmente submersa.

Siga os procedimentos da passagem do fio da bomba, broca mais fina e etc...

Vantagens:

- Compacto.
- Silencioso.
- Circuito fechado de água.
- Bomba menos potente (não precisa vencer coluna dágua, menor custo).
- Troca de menor quantidade de elementos filtrantes.
- Não oferece riscos de vazamentos se bem instalado.
- Continua filtrando mesmo com nível dágua diminuído pela evaporação.
- Movimentação do fundo (A drenagem é feita pelo meio/fundo do aquário).

Desvantagens:
- Exige vedação completa.
- Vazamentos podem drenar um bom tanto do aquário (até o sifão ser quebrado).
- Exige ser desligado e esvaziado para ser feita manutenção.
- Um FVM precisa de um bom projeto e um bom recipiente selado.
- Substituição da bomba pode ser problemática (depende do projeto).
- Risco de bolsão de ar no caso de “bomba superior” (pode queimá-la).

Coluna D’água:

Num filtro canister bem montado (sem vazamentos – no caso entrada de ar), não há o problema de perda de vazão devido à coluna d’água, seja ela qual for, entra em ação o efeito sifão, e o nível da água na entrada se equilibra na extremidade de saída. Vou tentar explicar; essas bombas submersas de aquário, são do tipo impelidor rotativo, que tem como uma das principais características, terem um delta de pressão constante (tecnicamente chamado de NPSH fixo -net positive suction head). Se a bomba succiona o fluido a uma pressão atmosférica constante e descarrega digamos a 1 bar (por exemplo), se ela passar a succionar a 1 bar, vai descarregar a 2 bar, o delta será sempre de 1bar. Mantendo-se as mesma configurações (tubos / linhas e restrições). Isso, ocorrera sempre e a relação pressão / vazão será sempre diretamente proporcional. Por tanto, a perda de vazão se dará em decorrência do atrito da água em meio aos elementos filtrantes e curvas da tubulação. Em testes realizados com alguns filtros que já montei, essa perda, se dá na ordem de 30% com o filtro instalado e com elementos filtrantes.
Quando a bomba do canister entra em operação, ela envia a água para o aquário a uma determinada pressão / vazão, imediatamente há a tendência de criar-se uma baixa pressão no interior o filtro (é aqui que o ar, em caso de vazamentos, entra e pode ocorrer a “queima da bomba”.), como a linha de entrada (sucção) do filtro esta submersa no aquário, o aumento da sucção é sentido, e uma maior quantidade de água e “puxada” para o interior do filtro, fazendo com isso, que a pressão interna volte a subir. Com essa elevação de pressão a bomba passa a “mandar mais água” (subiu a sucção => subiu a descarga) e o processo se inicia novamente ate atingir um ponto de “equilíbrio” (aqui tem haver com o projeto da bomba, onde coisas como: Saturação, esforço, ponto limite, são levados em conta). Então o efeito de perda de pressão (vazão) por peso de coluna d’água é praticamente eliminado, tendendo mesmo a ficar próximo de zero. E essa é uma das grandes vantagens do canister!

Então, num canister bem montado, não levando em consideração perda de carga causada por restrições diferentes entre a duas linhas, a perda de vazão devido ao peso de coluna d’água é bem próximo de zero.

 Boa tarde, caros amigos aquaristas...

Acabei de adquirir o meu aquário de 200L  
Preciso de orientações com relação a filtragem. Eu acredito que esse sistema "canister" cairá bem, estou certo?

Se for o caso eu vou começar com o projeto Canister!!

Mais uma coisa eu vou precisar de informações sobre iluminação, mas eu vou buscar algum tópico sobre o assunto.

Está certíssimo amigo, o Cânister é a segunda melhor opção! só perde pro SUMP, que é mais eficiente, mas para seu aquário é menos viável (na minha opinião ele é mais útil em aquários de maior porte, a partir de 300l).
 
Sugiro uma Sarlo-Better 2000 para tocar esse projeto aí! Vale a pena o investimento, pois um canister com uma bomba fraca não é eficaz.
 
Quanto à iluminação, eu já criei um tópico sobre isso, pode desenterrar ele (sem querer te chamar de coveiro" rsrs).
 
Abraço!

Canister é uma boa mesmo.

Hahaha...

Elyezer, essa é a bomba que vc se refere "http://www.sarlobetter.com.br/aquarios/bombas/linha-sb/sb2000/"


Vou ver o seu tópico sobre iluminação.

Essa mesmo! Ela tem uma pressão absurda, dá pra movimentar um cânister suficientemente grande pro seu aquário.

Abç!

Tenho uma bomba dessas no meu aquário, é poderosa mesmo, faz 1950 litros/hora.

[]s

Obrigado colegas eu vou começar a me programar para essa montagem..


Boa noite.

Bom o Projeto hein.... Vai ficar turbinado o negócio hein!

Ótima escolha amigo ...canister e uma bela bomba..

Eu usei uma dessa em uma montagem com oscar"300l",com sump e te digo que dava conta do recado viu...bela escolha...hj uso apenas pra fazer TPA com mais rapidez rsrsr

Abrç

hahaha! Edu, eu tb uso uma Boyu SP-2300 2000l/h pra tpa, é uma mão na roda e a borracha encaixa certinho! rsrs